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【一路向西】单车七万里越野闯天涯35南北疆大环线之丝路古道南疆行
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【一路向西】单车七万里越野闯天涯35南北疆大环线之丝路古道南疆行

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笑非OO

 
 
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2018-03-13

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【Day096在沙漠和高原之间前行】   2017年11月14日|周二   晴-多云

1、路线:南北疆大环线
12:30【民丰县】--315国道--19:15【且末县】
2、里程:328公里
3、耗时:6小时45分
4、景点:且末故城|非景区,不允许进入。
5、住宿:且末玉泉湾商务宾馆|138元/间天--条件尚可,性价比还不错。

下一站:若羌县
当日路线
昨天快要开出沙漠公路的时候,地平线上远远的就能看见巍峨起伏的山峦了,心情忽然有点小激动,因为山的那边,就是青藏高原。

从民丰到且末,一路沿315国道向东前行。路的北侧是塔克拉玛干沙漠南缘,路的南侧是昆仑山脉北麓向沙漠过渡的戈壁荒漠。两千年多前,喧嚣的古丝路南道上,东来西往的驼队和商旅也是沿着这条路线行色匆匆的吧。

一路的风景有些单调,刚出民丰时,国道南侧还能见到些许高大的沙丘,慢慢的道路两旁就只剩下荒漠上的小沙丘、芦苇、胡杨、骆驼刺和红柳包了。整整一下午,都在沙漠和高原之间宽广的戈壁荒漠间前行。塔克拉玛干沙漠真的太大,东西长约一千余公里,南北宽约四百余公里,北有天山,南有昆仑,西有帕米尔,向东则慢慢过渡到罗布泊沼盆。它是世界第十大沙漠,也是世界第二大流动沙漠,如果从东开到西,你得开上四五天。在这片吞噬了太多探险者生命的死亡之海的南北缘,散落着不少汉唐的故城和遗址,这些淹没在漫漫黄沙之中的古老绿洲,像翡翠项链一样被丝绸之路串联了起来,至今仍散发着不朽的光辉。

一路枯燥,只得安心开车,不到六点就赶到了且末县城。一路行来还很少有这么早赶到目的地的,让我有时间去寻找一下传说中的且末故城。

依着导航,车子开到了且末县城以北的巴格艾日克乡,正赶上小学放学,车子不让进村。警察苦笑着对我说,这里根本没有什么古城,也不知道你们的导航是怎么搞的,老有人往我们这里跑。一个维族警察告诉我,城南的托格拉克勒乡那边好像有古城。又往托格拉克勒乡跑,路边的警察给我指了一条土路,只要一路往南开,就能看见古城。土路上渣土车很多,路都开到尽头了,可还是什么都没有。问了好多附近的村民,有说古城在西边的,有说古城在南边的,有说只要肯给钱就可以带我去文管所办手续参观古城的,还有根本不知道且末居然还有古城的。近两个小时,我们就在且末县城的北边、南边和西南的乡间土路上徒劳无功地兜兜转转,一直到日暮西垂。这里聚居的维族人根本不在意这些千年的历史遗存,汉唐风云,或许只在我们这些汉唐后裔的胸中涌动吧。

在丝路古道上的众多汉唐遗存中,且末故城一直都是迷一般的存在,更鲜为人知,也更具神秘色彩。千百年来,且末故城像一座幽灵般的城池,在漫漫黄沙中神出鬼没,至今没有人能找到它。今且末县城西南六公里的来利勒克遗址、城南五公里的托格拉克勒故城、县民航站以北的毫希衣来克故城、塔他浪乡政府以北40公里处的塔他浪故城、喀拉米兰河下游的喀拉米兰故城,都有可能是史籍中曾经辉煌过的那座古城。专家们莫衷一是,直到现在,且末故城还是一座找不到任何遗痕的蒸发了一般的古城。

今天的且末县汉代时为且末国、小宛国故地。据《汉书西域传》记载,且末位于鄯善国(楼兰)以西七百二十里,精绝国以东两千里。北魏高僧宋云在《宋云行记》中对且末故城有比较详细的记载:从鄯善西行一千六百四十里,至左末城。城中居民可有百家,土地无雨,决水种麦,耒耜而田。宋云途经且末古城时这里仍然有居民从事原始农业,而125年后(公元644年)当玄奘西行东归达到这里时,且末古城已是人去楼空,但古城尚保存完好。据史料记载,曾经有三万多楼兰人为了躲避战乱逃到且末,再后来,且末古城也没有了,而那些楼兰人再也杳无音信。

圈圈妈揶揄地笑着对我说:在新疆,这些古城要么就是找不着,要么就是找着了也不让你进,我看你还是算了吧。其实,寻找这些古丝路绿洲的过程又何尝不是一种对历史和风云的缅怀?离且末县城近在咫尺的且末故城尚且找不着,那些知名度更低的遗迹---安迪儿古城(唐兰城遗址)、夏羊塔克古城、瓦石峡古城,看来一多半也是不可能找得到了。
315国道-刚出民丰时,国道南侧还能见到些许高大的沙丘,这在塔克拉玛干大沙漠南缘过渡地带的戈壁荒原上,可不多见。
315国道-刚出民丰时,国道南侧还能见到些许高大的沙丘,这在塔克拉玛干大沙漠南缘过渡地带的戈壁荒原上,可不多见。
315国道-塔克拉玛干沙漠南缘过渡地带戈壁荒原上的沙丘上已经处处生机了,这些耐旱耐碱的灌木都是自然生长的,可不比沙漠公路道旁靠滴管技术人工养活的那些防护绿化带。
315国道-沙丘上,时不时能见到动物在沙面上留下的行行足迹(右下),有了植物和动物的点缀,荒凉的沙漠也显露出几分生气来。
315国道-源自青藏高原一路向北流进塔克拉玛干沙漠深处的安迪尔河,已几近干涸。并不著名的安迪尔古城(唐兰城)遗址就在安迪尔河下游(民丰县安迪尔牧场)东南约27公里的的沙漠深处。古城始建于汉代,为尼雅姊妹城,现有环形城址、佛寺、佛塔、墓地等,于公元11世纪在战争、生态的双重破坏下被逐渐废弃。
315国道-国道旁的戈壁荒漠上随处可见丛生的胡杨。初冬时节,我们已经错过了胡杨秋天最美的金色。
315国道-在塔克拉玛干沙漠南缘过渡地带的戈壁荒原上,已经出现了沙丘和胶结黄土相互掺杂的自然过渡。
315国道-沙丘下的一大片骆驼刺,深入进去脚踝竟被扎了不少小窟窿,加厚的袜子都挡不住。只是没想到在这个季节里还能见到绿色,虽然这绿色也开始衰败。
315国道-塔克拉玛干沙漠南缘过渡地带的戈壁荒原,也是生命和死亡的过渡。
315国道-塔克拉玛干沙漠南缘过渡地带的戈壁荒原,也是生命和死亡的过渡。
315国道-从民丰到且末,一路沿315国道向东前行。路的北侧是塔克拉玛干沙漠南缘,路的南侧是昆仑山脉北麓向沙漠过渡的戈壁荒漠。两千年多前,喧嚣的古丝路南道上,东来西往的驼队和商旅也是沿着这条路线行色匆匆的吧。
315国道-一路的风景有些单调,刚出民丰时,国道南侧还能见到些许高大的沙丘,慢慢的道路两旁就只剩下荒漠上的小沙丘、芦苇、胡杨、骆驼刺和红柳包了。整整一下午,都在沙漠和高原之间宽广的戈壁荒漠间前行。
315国道-国道旁的戈壁荒漠上随处可见丛生的胡杨。初冬时节,我们已经错过了胡杨秋天最美的金色。
315国道-国道旁的戈壁荒漠上随处可见丛生的胡杨。初冬时节,我们已经错过了胡杨秋天最美的金色。
宾馆大堂实拍的地图。为了寻找且末故城,我们花了近两个小时,在且末县城的北边、南边和西南的乡间土路上徒劳无功地兜兜转转,一直到日暮西垂。看地图上这标识,我们是彻底找错了方向。要找到传说中的且末故城,不深入沙漠冲上几十公里沙,是根本不可能找到的,而且根本没有路。
宾馆房间中且末旅游手册上翻拍的且末故城,估计这是网上唯一一张关于故城的照片了。看了看周边环境,就算我有GPS导航,凭小白的姿色,也是进不了沙漠的。
【Day097遇见阿尔金】   2017年11月15日|周三   多云-晴

1、路线:南北疆大环线
12:35【且末县】--315国道--19:25【若羌县】
2、里程:285公里
3、耗时:6小时50分
4、住宿:若羌帝豪大酒店|188元/间天--房间很大,设施和装修也不错,夜里路边的渣土车很吵,wifi信号不是很稳定,但性价比总体相当不错。

下一站:尉犁县
当日路线
继续向东,沿着千年的古丝路南道一路前行,两旁的景致与昨日几乎别无二致,不时有缘自青藏高原的河流越过国道,一路向北消失在大漠的深处,滋养着沿途的绿洲。无边无际的塔克拉玛干沙漠依旧绵延在国道北侧,单调又枯燥。进入若羌县境,南侧的昆仑山脉不知不觉就变成了阿尔金山。到了若羌,就到了中国最大的县,当然,也是中国人口最少的县。

若羌有多大呢?一个若羌相当于河南、北京、上海、天津加起来辣么大,或者相当于两个浙江省。县城西北是塔克拉玛干沙漠,南边是阿尔金山脉,东北是罗布泊,东南是与可可西里相接的库木塔格沙漠,中国四大无人区倒有三个环绕四周。塔克拉玛干沙漠还不算,毕竟大漠边缘和腹地还有国道、沙漠公路和石油工人。

我很钦佩那些敢于徒步穿越四大无人区的勇士,至少我现在还无法鼓起那种无疆无畏的勇气。人生总要有一次疯狂的冲动,在一个时间几乎静止的蛮荒之地,与文明世界断绝所有联系,在这与世隔绝之地,跟孤独的自己来一次对话。读万卷书才能行万里路,在壮阔与荒凉并存的景色里探索自己的内心和灵魂。只希望有生之年能有机会自驾穿越一次吧。

一路到若羌,沿途有瓦石峡古城。没有任何路标,导航也查不到,几乎没做太多努力我就放弃了。这一路,寻找古城的尝试太多挫折,还是寄希望于明天的米兰遗址吧。

酒店边上,有个正在兴建的丝路公园,有一尊雕塑,很美,算是此次西行一路上我见到的第二个美女了,第一个是活的。
四大无人区徒步穿越路线图
315国道-一路东北沿塔克拉玛干沙漠南缘奔流而去的车尔臣河。车尔臣河发源于昆仑山北坡木孜塔格峰,全长约813公里,是塔里木盆地东南部流量最大的河流,最终注入塔里木河尾闾台特玛湖。由于流沙堵塞,车尔臣河在历史上曾三次被迫改道,使闻名西域的且末古城两度被风沙吞噬。
315国道-国道两侧沙丘高大,仿佛又走进了沙漠公路。
315国道-国道旁高大的沙丘
315国道-国道旁高大的沙丘
315国道-国道南侧一路相随的阿尔金山脉。在蒙古语中,阿尔金意为有柏树的山。山脉地处青藏高原北缘,南北界于柴达木盆地和塔里木盆地之间,东西与祁连山和昆仑山两大山系相连。山脉东西长约730公里,南北宽约60-100公里,近东西走向,东距甘青公路约100公里的当金山口为阿尔金山与祁连山的分界处。
若羌县-酒店边上,有个正在兴建的丝路公园,有一尊雕塑,很美,算是此次西行一路上我见到的第二个美女了,第一个是活的。
【Day098走进米兰】   2017年11月16日|周四   多云

1、路线:南北疆大环线
12:45【若羌县】--315国道--米兰路--15:10【米兰镇】--长安路--无名村道--15:40【米兰遗址】18:40--18:50【米兰镇】20:20--214省道--218国道--次日凌晨02:30【尉犁县】
2、里程:482公里
3、耗时:13小时45分
4、景点:米兰遗址|非正式对外景点,保护费300元/人,监护费400元/批。
4、住宿:尉犁博雅丽景酒店|158元/间天--非常棒的酒店,房间也大,装修和设施都不错,wifi信号很稳定,性价比很高。

下一站:库尔勒市
当日路线
公元前115年,张骞二次出使西域,偕同西域强国乌孙使者返抵长安。乌孙使者见大汉人众富厚,归报乌孙王,乌孙与大汉的交往遂日趋密切。其后数年,张骞又遣使大夏,西汉与西域诸国的联系从此日益频繁,丝绸之路正式开通。

丝路东起西汉首都长安,经陇西或固原西行至金城(今兰州),然后过河西四郡(武威、张掖、酒泉、敦煌),出玉门关或阳关,穿过白龙堆(龙城雅丹)到罗布泊的楼兰,再一路向西延伸至罗马。汉代丝路分南道北道,而南北两道的分岔点就在楼兰。

公元前三世纪,楼兰建国,初时臣属月氏。公元前176年,匈奴破月氏,迫月氏西迁,楼兰又臣服匈奴。其国都楼兰城位于今巴音郭楞蒙古自治州(首府库尔勒)若羌县北境、罗布泊西北角、孔雀河南岸七公里处,西南通米兰、石城(若羌)、且末、精绝(民丰)、拘弥(于田)、于阗(和田)、莎车、疏勒(喀什),北通车师(吐鲁番),西北通焉耆、尉犁、龟兹(库车)、姑墨(阿克苏)、疏勒(喀什),东当白龙堆通敦煌,扼丝路南北两道之要冲。作为西域最东端丝路上的当道小国,在汉与匈奴争夺西域控制权的过程中,楼兰始终处在不两属无以自安的两难境地。

汉武帝初通西域,使者东西往来都要经过楼兰。楼兰王屡次充当匈奴耳目袭杀汉使。公元前108年,汉武帝派兵讨伐楼兰,俘获楼兰王。楼兰降汉后又遭匈奴攻击,为安全计,采取了遣一子质匈奴一子质汉的策略,两面称臣。公元前92年,楼兰王死去,匈奴质子尝归立为楼兰王,遂亲匈奴。尝归即位后,在匈奴的离间下数度袭杀汉使,并阻拦安息、大宛等国派往长安的使者,成为西汉心腹之患。公元前77年,大将霍光派平乐监傅介子诱杀楼兰王尝归,另立其弟尉屠耆为王,赐宫女为夫人,迁都扜泥城(今若羌附近),改国名为鄯善。为保王位及自身安全,汉昭帝应鄯善王尉屠耆之请求,屯兵伊循城(今米兰遗址),大规模屯田。此后直至魏晋累几百年之久,楼兰一直都是内地通往西域的重要枢纽。

东晋以后,中原群雄割据混战不休,无暇西顾,鄯善逐渐与中原失去联系。自公元448年北魏灭鄯善国后,汉家史籍中就再也找不到关于楼兰的记载了。

唐初时,楼兰一带归属土谷浑。土蕃势力渗入西域后,于公元638年发兵攻打土谷浑,土谷浑败逃青海北部,这一带又为吐蕃统辖。至唐代中期再次出现关于楼兰的记录时,这里已经被描述为一片荒漠。为争夺西域,土蕃与唐朝多次在楼兰一带兵戎相见。愿将腰下剑,直为斩楼兰;黄沙百战穿金甲,不破楼兰终不还---在李白和王昌龄的笔下,楼兰那时还是唐军征战杀伐之地,还在唐朝的西部边陲。玄奘在《大唐西域记》中也将楼兰形容为城郭巍然人烟断绝。公元808年,土蕃攻陷大唐安西都护府在西域的最后一座堡垒---龟兹,西域彻底陷落。至公元843年,土蕃末代赞普朗达玛因灭佛被喇嘛刺杀,内战纷起,土蕃王朝土崩瓦解,土蕃势力这才退出西域。

如今的米兰遗址(伊循古城),只是若羌县以东80公里外的一片残垣断壁,三座佛寺、八座佛塔、一座炼铁炉遗址、16个屯田卒居住群落、一座土蕃突布提古戍堡、两座土蕃烽燧以及诸多墓葬星罗棋布的散布在一片占地约45平方公里的戈壁荒漠之中。汉代屯田的灌溉渠道也还在,厚厚的沙砾下,肥沃的黄土层上至今还保留着当年犁耕的痕迹。

找到米兰遗址没花太大的功夫,沿315国道向东80公里,到达农二师三十六团驻地米兰镇后,依导航到了镇东南不远的米兰遗址附近。没有明确的路标,由于导航指示错误,在连续两次走错路之后,终于在引水渠以东开阔的戈壁荒漠上找到了这片与意大利米兰同名的废墟。一堵堵残缺的土墙、土堆点缀在大漠之中,两千年的岁月让这些隆起的黄土与大漠融为一体,带着一缕远古的孤寂和苍凉。

米兰古城遗址其实是一组不同年代的跨文化遗址群,有汉代屯田的水利灌溉渠道,有魏晋的伊循城遗址,还有唐代的土蕃古戍堡遗址和坍塌的烽燧。沿着遗址大门前一条被修路的大车碾出来的车辙往东开上3.6公里,就能看到整个遗址群最中心的土蕃古戍堡。如果不是文保站的高姐提示,我真的很难相信这就是两千年前的古丝路南道原址。沿着这条车辙一路向前,经楼兰古城就能穿越罗布泊到达哈密、敦煌,两千年前商旅和驼队用脚踩出来的这条古道,如今大多都随着漫漫风尘淹没在戈壁黄沙之中了。

古戍堡位于整个遗址群的中心,南临米兰河,呈不规则的正方形,四角建有牛头马面望楼各一对,西有城门,中间低凹,北部为阶梯形大坡。从坡底至坡顶依次盖有房屋,考古发现计有43间,屋皆平顶,下半截为夯土筑成,夯土层中夹杂的红柳枝至今仍清晰可见,上半截则以土坯砌成,多已坍塌。文保站的高姐守着米兰遗址已经整整18年了,她像当年屯田戍边的军士一样,为这片遗迹默默奉献了一生。当年考古发掘时她就在一旁,面对一间厨房遗址,她滔滔不绝地讲了许多。18年前她刚来这里的时候,坡顶的箭垛还能呈现出完整的圆形,近二十年过去,由于人为破坏,箭垛的上半截早已不见了踪影。还有坡顶原存的一座木结构凉亭,一千多年的风雨依然挺立,不到几十年光景就被牧羊人当劈柴生了火。如今,这座凉亭只剩下三根埋在夯土里的木柱残迹,横截面上依稀还能看见当年放火焚烧的木炭。

在古戍堡东西两侧两公里范围内,还排列着众多的佛塔和规模宏大的寺院遗址。东晋高僧法显在西去天竺东归故里时途经米兰,还曾在这里讲法拜佛。尤其是古戍堡东侧足有两层楼高的东大寺,保存尤为完好,只可惜2003年一伙盗墓贼潜入东大寺,在一处未经发现的密室墙上凿了一个盗洞,盗走了我们迄今都未知的文物。而第一个发现东大寺被盗掘的,就是高姐。由于案子至今未破,所以在已知的未来,这座寺庙都不会对外开放了。

古戍堡西侧的西大寺破损则尤为严重,如今只存有偏殿遗址以及大殿地基。西大寺偏殿前须弥座上的圆拱形佛塔是米兰遗址八座佛塔中保存最完好的一座,还能看出当年的形制,成为米兰遗址最具代表性的标志。1906年,英籍考古学家、探险家斯坦因从米兰盗走了许多精美的佛头和婆罗米文残纸。尤其是他在西大寺这处佛塔(斯坦因编号M3)的环型回廊护壁上割取的七幅有翼天使壁画尤为珍贵,如今,你还可以在大英博物馆里看到它们。从民族情感上,这些被劫掠的文物是中国文化的重大损失,但从另一个角度看,他的行为在客观上也保存了这批珍贵的文物。如果他当年没有盗取文物,那这些珍贵的史料就能够躲过军阀混战、人为破坏和那场中国历史上史无前例的浩劫么?毕竟米兰遗址的保护也是近些年才真正开始启动的。

参观遗址只花去了一个多小时,但和文保站高姐关于西域、丝路、米兰、楼兰和罗布泊的讨论却持续了很久,她很惊讶我的了解如此之多却从没有去过罗布泊和楼兰。或许是因为我对米兰的尊重,或许是因为我对西域的认知,也或许是之前诸多探索古城抱憾而归的遗憾,在整个游览的过程中,高姐一直都坚持全程陪同并亲自解说,让我了解了更多米兰不为人知的故事。

米兰遗址就处在罗布泊的西南角,如今是不正式对外开放的,如果坚持要看也行,一个人的费用700块,其中保护费300块,监管费每批人400块。网上说要参观楼兰古城一个人的费用是3500,老外要一万,这都是真的。除了要去县文物局登记、缴费以外,到了楼兰古城还有一笔额外的监管费,每批人1000块。如今,就算你舍得花钱都去不了了,因为楼兰古城所在的区域已被正式划为军事禁区,任何人禁止通行,军人每天都会开车在那附近巡逻三四次。不仅楼兰古城,整个罗布泊明年都会被划为军事禁区,今年春节前(2018年2月15日前),罗布泊镇将会整体外迁,外迁以后,任何试图穿越罗布泊的可能都将不复存在。罗布泊,这个中国四大无人区之一的死亡之海,突然让我有了一种怦然心动时不我待的紧迫感。

告别了高姐,告别了米兰遗址,回到米兰镇,吃过晚饭已经晚上八点二十了。要开到尉犁,还有近四百公里的夜路要走,今晚注定要深夜才到了。错过了龟兹故城,错过了轮台故城,错过了尼雅遗址,也错过了且末故城,还好,我有了米兰。这一路收获了很多,思考也多,千年丝路,其实从来都只在丝路人的心中。
丝路三道及西域三十六国分布示意图
米兰镇外-引水渠西的无名村道。沿315国道向东80公里,到达农二师三十六团驻地米兰镇后,依导航到了镇东南不远的米兰遗址附近。没有明确的路标,由于导航指示错误,在连续两次走错路之后,终于在引水渠以东开阔的戈壁荒漠上找到了这片与意大利米兰同名的废墟。
米兰遗址-米兰遗址的保护也是近些年才真正开始启动的。1984年,若羌县在米兰文物遗迹处设立文物保护管理站,派专人驻站管护遗址,并树立文物保护标志牌、划定保护范围。
米兰遗址-沿着遗址门前被大车碾出来的车辙往东开上3.6公里,就能看到整个遗址群最中心的土蕃古戍堡。若不是高姐提示,我真的很难相信这就是两千年前的丝路南道原址。沿车辙一路向前,经楼兰就能穿越罗布泊到达哈密、敦煌,两千年前商旅和驼队用脚踩出来的这条古道,如今大多都随着漫漫风尘淹没在戈壁黄沙之中了。
米兰遗址-如今的米兰遗址,只是若羌县以东80公里外的一片残垣断壁,三座佛寺、八座佛塔、一座炼铁炉遗址、16个屯田卒居住群落、一座土蕃突布提古戍堡、两座土蕃烽燧以及诸多墓葬星罗棋布的散布在一片占地约45平方公里的戈壁荒漠之中。原以为眼前的土垛就是遗址,经高姐一解释才知道就是普通的雅丹,还真容易混淆。
米兰遗址-进入遗址区,首先看到是西大寺的这座佛塔残基,就在车辙旁边。
米兰遗址-换个角度走近细看,堆砌佛塔的土坯砖依然历历在目。
米兰遗址-西大寺的另一座佛塔残基,距离车辙比较远,孤零零地伫立在戈壁滩上,要走上好一阵子才能抵近观看。
米兰遗址-西大寺偏殿遗址。古戍堡西侧的西大寺破损则尤为严重,如今只存有偏殿遗址以及大殿地基。
米兰遗址-西大寺偏殿遗址。循着车辙,小白载着高姐就这样在戈壁滩上兜兜转转。整个遗址群占地45平方公里,因为并不是对外开放的景点,所以不开车进来是根本没办法参观的。
米兰遗址-西大寺偏殿前须弥座上的圆拱形佛塔是米兰遗址八座佛塔中保存最完好的一座,还能看出当年的形制,成为米兰遗址最具代表性的标志。
米兰遗址-1906年,英籍考古学家、探险家斯坦因从米兰盗走了许多精美的佛头和婆罗米文残纸。尤其是他在西大寺这处佛塔(斯坦因编号M3)的环型回廊护壁上割取的七幅有翼天使壁画尤为珍贵,如今,你还可以在大英博物馆里看到它们。
有翼天使壁画
米兰遗址-古戍堡南侧戈壁滩上的三座佛塔,看形制颇为高大,需步行方可抵达。
米兰遗址-古戍堡南侧戈壁滩上的佛塔残基及倾颓的佛塔
米兰遗址-佛塔残基的另一面
米兰遗址-古戍堡南侧戈壁滩上的另一座佛塔,看上去残留的部分稍多。
米兰遗址-换个角度,佛塔残基上土坯砖堆砌的痕迹非常清晰。
米兰遗址-古戍堡南侧戈壁滩上的第三座佛塔。高姐不在身边,右侧的土垛实在看不出是雅丹还是佛塔了。天气不好,远处,阿尔金山的山脊线在地平线上依稀可见。再往南,就是青藏高原。
米兰遗址-站在两座佛塔之间举目北望,就能看到整个遗址群最中心的土蕃古戍堡。
米兰遗址-回望佛塔。看得出,这三座佛塔的破损还是颇为严重的。
米兰遗址-从南侧戈壁滩上的佛塔通往吐蕃古戍堡的车辙,非常容易陷车。
米兰遗址-古戍堡位于整个遗址群的中心,南临米兰河,呈不规则的正方形,四角建有牛头马面望楼各一对,西有城门,中间低凹,北部为阶梯形大坡。由北往南从坡底至坡顶依次盖有房屋,考古发现计有43间,屋皆平顶,下半截为夯土筑成,夯土层中夹杂的红柳枝至今仍清晰可见,上半截则以土坯砌成,多已坍塌。
米兰遗址-稍纵即逝的阳光洒落在戍堡的夯土之上,给了古堡温暖的颜色。戍堡南部最高处的坡顶上,少许残留的垛墙依然清晰可见。
米兰遗址-古戍堡西墙有两段宽达5-6米的缺口。唐初,楼兰一带归属土谷浑。土蕃势力渗入西域后,于公元638年发兵攻打土谷浑,土谷浑败逃青海北部,这一带又为吐蕃统辖,古戍堡大抵就是建于此时。至公元843年,土蕃末代赞普朗达玛因灭佛被喇嘛刺杀,内战纷起,土蕃王朝土崩瓦解,土蕃势力这才退出西域。
米兰遗址-越过古戍堡西墙上的缺口才得以进入堡内,此处,极有可能就是古戍堡坍塌的城门。右侧,夯土层中夹杂的红柳枝至今仍清晰可见。
米兰遗址-堡内已成一片毛地,与堡外的戈壁滩并无不同。不远处就是戍堡南坡制高点,为一高近13米的土台。
米兰遗址-紧靠戍堡北墙、已被风沙掩埋的房屋遗址。这样的房屋遗址考古发现计有43间,屋皆平顶,下半截为夯土筑成,上半截则以土坯砌成,多已坍塌。
米兰遗址-紧靠戍堡北墙、已被风沙掩埋的房屋遗址。在这些房屋遗址中,曾清理出三百多件吐蕃文木简和文书,多是一批涉及小麦种植、耕地分占一级丝绸服饰等吐蕃人经济的珍贵资料。此外,还出土有兵器、漆皮甲片、织物及用木、陶、石制作的生产生活用具。
米兰遗址-紧靠戍堡北墙、已被风沙掩埋的厨房遗址,考古队向下清理出的淤沙足有两米多深。当年考古发掘时高姐就在一旁,面对这间厨房遗址,高姐滔滔不绝地讲了许多。比如,厨房壁龛中的小麦出土时依然有着黄澄澄的颜色,仿佛昨日才刚刚收入其中。考古结束后,考古队又用淤沙回填了厨房。
米兰遗址-从此处爬上戍堡南坡制高点的土台。等多年后米兰遗址作为景点正式对外开放以后,整个古戍堡将不允许游人入内,也只能从外围远观了。
米兰遗址-十八年前高姐刚来这里的时候,坡顶的箭垛还能呈现出完整的圆形,近二十年过去,由于人为破坏,箭垛的上半截早已不见了踪影。
米兰遗址-坡顶制高点残存的箭垛
米兰遗址-坡顶制高点残存的垛墙
米兰遗址-坡顶原存一座木结构凉亭,一千多年的风雨依然挺立,不到几十年光景就被牧羊人当劈柴生了火。如今,这座凉亭只剩下三根埋在夯土里的木柱残迹,横截面上依稀还能看见当年放火焚烧的木炭。
米兰遗址-在戍堡东西两侧两公里范围内,排列着众多的佛塔和规模宏大的寺院遗址。东晋高僧法显在西去天竺东归故里时途经米兰,还曾在这里讲法拜佛。尤其是戍堡东侧两层楼高的东大寺,保存尤为完好,只可惜2003年一伙盗墓贼潜入东大寺,在一处未经发现的密室墙上凿了一个盗洞,盗走了我们迄今都未知的文物。
米兰遗址-站在坡顶制高点俯瞰戍堡东北角
米兰遗址-站在坡顶制高点俯瞰戍堡东北角
米兰遗址-再看一眼古戍堡西墙上坍塌的城门吧,从这个角度,城门的残廓很明显。
米兰遗址-再见,古戍堡!
米兰遗址-戈壁夕阳,余晖下的三座佛塔。再见了,米兰!
米兰遗址-戈壁上只有一层薄薄的碱壳,下面就是流沙,碱壳一旦碾破,就极易陷车。回程途中的这段车辙浮沙较厚,又避无可避,小白不幸再次陷入其中,费了好大劲才终于把车给折腾出来,亏得技术好啊(#^.^#)
【Day099罗布人家】   2017年11月17日|周五   晴

1、路线:南北疆大环线
15:00【尉犁县】--218国道--242县道--147乡道--16:10【罗布人村寨】19:30--242县道--218道--21:00【库尔勒市】
2、里程:242公里
3、耗时:6小时
4、景点:罗布人村寨|门票40元,景区电瓶车10元,新线路电瓶车30元。
5、贴士:罗布人村寨中游乐项目较多,汽车冲沙、摩托冲沙、骑骆驼、滑沙均可视个人消费能力而定,这里用红柳枝烤串的做法还是比较正宗的。
6、住宿:如家库尔勒孔雀河店|149元/间天
当日路线
罗布人村寨离尉犁县不远,位处塔克拉玛干沙漠东北缘,东临罗布泊。离开县城拐上县道后向西南前行,约摸38公里就到了,一路景致平淡,没想到深入其中才觉其中惊艳。去的时候还担心景区歇业来着,到了一看,停车场里不少车子,一颗悬着的心终于放下来了。

昨天一口气跑了近五百公里,凌晨两点半才赶到尉犁县,所以今天的节奏就松快多了。因为尉犁距离库尔勒只有五十多公里,让我们有充足的时间可以逛逛这座号称中国最大的村庄---这个村子的面积竟丧心病狂地达到了72平方公里。其实从若羌到尉犁一路上有许多团场(新疆建设兵团的团部所在地),也有条件不错的宾馆,如果早知道这些情况就不必这么辛苦的连夜往尉犁赶了,更不至于在路上因为超速被罚两百扣六分。其实车速也不快,80迈而已,但国道限速60,坑爹的218国道啊。

进入罗布人村寨必须乘坐电瓶车,尤其是正式进入景区之后还有一段绕行村寨深处需自费30元的电瓶车,可以看到许多步行无法触及的美景。整个罗布人村寨辖区涵盖了塔里木河、塔克拉玛干沙漠、沙漠游移湖、水岸胡杨、草原和罗布人。中国最大的沙漠、最长的内陆河、最大的绿色走廊和丝绸之路在这里交汇,让我等刚从沙漠公路穿越塔克拉玛干而来的人也不禁为之惊叹。

村寨的自然风景很美,可如果你想寻访罗布人家可就要失望了。解放初,这里还有二十几户人家,及到景区开发的时候,这里就只剩下几户了,不用说,统统迁走。所以,你今天在景区内看到的一切与人文有关的东西,都不过是刻意营造出来的氛围,而你在景区内能见到的也不过是些寻常的维族人。现在的罗布人村寨,只能说是复原的罗布人村寨原始村落公园似乎更为妥帖。

罗布人,又叫罗布泊人、罗布淖尔人,就跟图瓦人被视为蒙古人一样,他们历来被视为维吾尔族最古老的一支,其实他们也是古楼兰人的后裔。他们生活在塔里木河畔的小海子边,不种五谷,不牧牲畜,唯以小舟捕鱼为食。其方言也是新疆三大方言之一,其民俗类同时居青海北部和新疆若羌、且末一带的土谷浑(南北朝时鲜卑人的一支,曾一度占据楼兰,后被土蕃驱逐败走青海)。

罗布人有广义和狭义之分。广义的罗布人是指定居于整个罗布荒漠上的土著,而狭义的罗布人则是逐塔里木河的终端湖---罗布泊或喀拉库顺湖的那部分人。千百年来他们与世隔绝,直到清乾隆二十二年(公元1757年)才被世人发现。1972年,罗布泊彻底干涸,罗布泊舍罗布人而去,使罗布人成为罗布泊、罗布荒漠上无人认领的弃婴,四散飘零。如今,荒漠中还剩下多少最后的罗布人呢?无论如何,罗布泊的消失和塔里木河水源的枯竭,都永远改变了这支古老部落的命运。

至于历史上最有名的罗布人则非奥尔德克莫属了。1900年,正是在在奥尔德克的引领下,瑞典探险家斯文.赫定发现了楼兰古城。1934年夏,瑞典考古学家贝格曼考察罗布泊时,还是因为奥尔德克又发现了小河墓地,由此揭开了20世纪西域探险史的开篇,开启了至今持续一个多世纪的丝路热潮。

无论还有没有最后的罗布人,罗布人村寨的景色都是很美的。在这里,你可以欣赏到美丽的水岸胡杨、沙漠中游移的海子、塔里木河的夕阳以及河岸边古老的卡盆(用整段胡杨木掏空而成的独木舟)。罗布人与世隔绝、自给自足的世外桃源,或许永远只能存在于我们无尽的想象中了。1600年前,楼兰文明突然神秘消失,古城被黄沙淹埋,而自称楼兰王后代的罗布人这一百多年因水而迁、四散飘零的际遇变迁,不过是楼兰文明最后的死亡过程在今天的情景再现罢了。
147乡道-临近景区,路边开始有了坐在卡盆(用整段胡杨木掏空而成的独木舟)上的罗布人雕塑。你今天在景区内看到的一切与人文有关的东西,都不过是刻意营造出来的氛围,而你在景区内能见到的也不过是些寻常的维族人。现在的罗布人村寨,只能说是复原的罗布人村寨原始村落公园似乎更为妥帖。
罗布人村寨-绕村而过的塔里木河。塔里木河由发源于喀喇昆仑山的叶尔羌河、和田河以及发源于天山的阿克苏河汇流而成,河源叶尔羌河,全长2137公里,最后注入台特玛湖,仅次于前苏联的伏尔加河、锡尔-纳伦河、阿姆-喷赤-瓦赫什河和乌拉尔河,是中国第一大、世界第五大内流河。
罗布人村寨-绕村而过的塔里木河。历史上塔里木河河道南北摆动迁徙无定,1921年主流最后一次向东流入孔雀河,并最终注入罗布泊。1952年在尉犁县附近筑坝,塔里木河同孔雀河分离,河水复经铁干里克故道流向台特马湖,最终导致罗布泊干涸。塔里木河周边因有塔里木河水的滋润而变成富饶的绿洲。
罗布人村寨-罗布人村寨辖区内的沙漠游移湖。所谓游移湖,指的是历史时期内多次发生位移的湖,著名的罗布泊就是一个典型的游移湖。罗布泊是孔雀河与塔里木河的河口湖,两千多年来塔里木河下游有三次明显改道,罗布泊也相应移动了三次,1952年尉犁县修筑大坝截断塔里木河水流,只有孔雀河水注入罗布泊,罗布泊也就渐渐干涸了。
罗布人村寨-罗布人村寨辖区内的沙漠游移湖
罗布人村寨-沙山上的跋涉。对圈圈来说,玩雪和玩沙子同样有趣(#^.^#)
罗布人村寨-虽然只是刹那间的存在,也要留下自己来过的痕迹(#^.^#)
罗布人村寨-几天后,一场大风刮过,就会抹平沙面上的一切。其实有限的人生之于无穷的时间而言,又何尝不是如此?什么都不会留下,就如同那些消失在历史深处的人一样,无论姓名还是骸骨。
罗布人村寨-罗布人村寨辖区内高大的沙山,比我沿沙漠公路穿越塔克拉玛干沿途看见的更加壮观。这里,已经是塔克拉玛干大沙漠东北边缘向罗布泊沼盆的过渡地带了。
罗布人村寨-罗布人村寨辖区内高大的沙山
罗布人村寨-与村子近在咫尺的沙丘。沙丘、胡杨和海子,一切竟是那么的和谐。
罗布人村寨-美丽的水岸胡杨,从没想到胡杨配水岸竟会这么美。
罗布人村寨-美丽的水岸胡杨
罗布人村寨-美丽的水岸胡杨
罗布人村寨-圈圈想亲麻麻了(#^.^#)
罗布人村寨-美丽的水岸胡杨
罗布人村寨-骑摩托的小哥。圈圈不笑的时候,那一本正经的饼饼脸还是相当的显成熟。
罗布人村寨-花钱骑骆驼上沙山的游人。夕阳西下,这个造型一摆,还真有几分丝路花雨的意境。
罗布人村寨-小家伙拖着滑板走向山顶的背影还真是从容老练,就像个小大人(#^.^#)
罗布人村寨-还是麻麻拖比较舒服一点,瞧,这小脸都笑稀了(#^.^#)
罗布人村寨-还是麻麻拖比较舒服一点,瞧,这小脸都笑稀了(#^.^#)
罗布人村寨-麻麻拖完圈圈拖,这回轮到麻麻笑稀了。可吃奶的劲儿都使出来了,纹丝不动啊,圈圈一脸懵逼O(∩_∩)O哈哈~
罗布人村寨-圈圈拖完粑粑拖,嗯,还是粑粑厉害O(∩_∩)O
罗布人村寨-粑粑体力好,拖的速度快,不幸中途翻了船(#^.^#)后来才看到这张圈妈拍的照片,突然有种我见犹怜的悸动。生命中有这么个跟屁虫,才是当粑粑一生全部的意义吧。小时候父亲对我也肯定有过这种感觉,这,就是永远都割不断的亲情。
罗布人村寨-岸边古老的卡盆(用整段胡杨木掏空而成的独木舟),曾经罗布人渔猎必备的出行工具,如今却只是公园里角落里一个古色古香的道具。
罗布人村寨-美丽的水岸胡杨
罗布人村寨-塔里木河的夕阳
罗布人村寨-塔里木河的夕阳
罗布人村寨-塔里木河的夕阳
罗布人村寨-生而不死一千年,死而不倒一千年,倒而不朽一千年。这,就是胡杨魂。
【Day100改线】   2017年11月18日|周六   晴

1、地点:库尔勒市
2、住宿:如家库尔勒孔雀河店|149元/间天

下一站:托克逊县

今天是动身出发第一百天,也是第三次途经库尔勒。刚刚结束了南北疆大环线,自10月13号离开新藏线到喀什至今,已经整整35天了,可新疆的行程还远没有结束。

35天行程8762公里,又到了小白该保养的时候了,上次保养还是在喀什。原本以为这次保养会在西宁,我是真没想到竟然会在新疆保养两次,看来我还是低估了新疆有多大啊。照这样开下去,原计划全程三万公里是肯定打不住了,原定的时间也会不断突破。

按原计划,会从库尔勒经东疆、河西走廊到青海的。导航里搜了一下,居然能导出经罗布泊镇穿越罗布泊到米兰镇的路。之前听米兰遗址文保站的高姐提起这条路的时候,还说从罗布泊镇到米兰的那段路超级烂,以小白的姿色估计够呛,当时也就死心了。如今罗布泊即将被军管,再不穿越以后就没真机会了,所以在等待小白保养的时候,我决定改线:经吐鲁番到哈密后放弃东进,直接折向西南,经罗布泊镇穿越罗布泊二过米兰(若羌县以东80公里处),再走315国道经花土沟到敦煌、嘉峪关、张掖、西宁,二次进青海。只要导航能导出来的路,小白就没有不敢走。

这一路,圈圈也爱上了车。我在前面开车的时候,圈圈也在后面模拟驾驶。妈妈的腰包被圈圈套在我座椅的头枕上权当方向盘,我又买了两条烟放在圈圈脚下,一条当油门一条当刹车。在我开车的时候圈圈还会不断向我下达各种指令:前方隧道请开大灯、前方车辆请注意安全、超过前面那辆车、不许超过前面那辆车、红灯停车……哈哈,熊孩子。

我不指望着次旅行圈圈能记住多少,我只希望在他还没有博览群书之前,行走就能够深入他的骨髓,成为他未来人生的生活方式。
保养后洗得干干净净的小白还真是白啊(#^.^#)
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笑非OO

 
 
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久久 发表于 3楼
楼主笑非的每一篇帖子,都是那么的精彩,欣赏好帖
写完这个连载,感觉自己整个人都被掏空了。
 
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版主 久久

 
 
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笑非OO 发表于 5楼
写完这个连载,感觉自己整个人都被掏空了。
怎么会呢?
人才就是人才,下次出游,又有新题材了
 
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笑非OO

 
 
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久久 发表于 6楼
怎么会呢?人才就是人才,下次出游,又有新题材了
下次粗发不知道猴年马月了
 
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菜鸟

 
 
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长篇连载,需要费一定的心血,拜读大作受益良多。
 
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笑非OO

 
 
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菜鸟 发表于 8楼
长篇连载,需要费一定的心血,拜读大作受益良多。
这篇系列连载是在旅行途中日日熬夜写完的,耗时半年,回来后又系统整理了半年,直到本月出才全部整理完毕,一年的光阴就这么嗖的一下没了
 
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孤心独阅

 
 
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不错不错,新疆大还线介绍非常不好!
 
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版主 金邪

 
 
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笑非OO

 
 
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金邪 发表于 11楼
好帖,必须顶
谢谢版主鼓励
 
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笑非OO

 
 
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孤心独阅 发表于 10楼
不错不错,新疆大还线介绍非常不好!
南北疆大环线的帖子还有两篇就收尾了,接下来丝路河西段
 
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版主 醋泡花生

 
 
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欣赏大片,好帖支持,加油
 
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另类

 
 
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看见巍峨起伏的山峦了,心情小激动
 
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大海里的鱼儿

 
 
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很佩服这种大无畏精神
 
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陈伙鉴

 
 
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版主 彭总361

 
 
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い雨中de徘徊ツ

 
 
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黄沙百战穿金甲,不破楼兰终不还。这里沙漠,丘陵非常之多。景色也很美。
 
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