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三分石，形状奇特，三巨石并峙，鼎立山巅，直冲霄汉，常有浮云缭绕，真容偶露。近在咫尺，很难看清其真面目，常令人回味起“犹抱琵琶半遮面”的韵味来。但每到秋高气爽，万里晴空时，就在百里外的县城，眺望三分石，它那高耸蓝天的雄姿，清晰如洗，犹在眼前。据《九疑山志》记：“三峰并峙如玉笋，如珊瑚，其上有佩桃石、棋盘石、步履石、马蹄石。还有香炉石，有足有耳，形质天然。其间有，以铜为碑，字迹泯灭不可认，疑为舜冢。”
明崇祯十年（1637）三月二十八日，我国大地理学家徐霞客，特意考察了九疑山三分石。他一早从紫霞岩出发，经过一整天的爬山涉水，披荆斩棘，直到夜幕降临时分，才攀缘到三分石山顶的巨石下，得地如掌。由于山高无水，有火难炊，又遇雨雾淋漓，拥伞不能，拥被渐湿，只好砍来大木，积而焚之以猛火来驱散雨雾，因为茵，因火为帏，忍饥挨冻到天亮。第二天，当他透过拂晓的晨雾，仰见三分石，露影指顾间，又立即忍饥冲湿篝火而南行，不至道穷蹬绝处不罢休。功夫不负苦心人，他终于找到了“五涧纵横交会一处”的三分石分水岭，弄清楚了三分石是潇岿水、沲水的分水处，三水均下注湘江，纠正了当时人们所谓三分石下水“一出广东，一出广西，一下九疑为潇水，出湖广”的错误。三分石，三石矗立，水分三处，山势险绝，飞瀑如练，为九疑山难得的一处风景名胜。
紧靠三分石西有香炉山。《徐霞客游记》载：“香炉山在玉琯岩南三十里，三分石西北二十里，高亚于三分石，顶上有澄潭，广二、三亩。其中石笋两枝，亭亭出水面三丈余。
（2015年曾去过一次，那次累得像狗，有兴趣的可以点：https://bbs.pcauto.com.cn/topic-7195575.html）
1、此次用的相机为尼康D700 35mm/F2D，十多年的老机器，老镜头，色彩没新机器那么艳，味道是十足的尼康味，上次用的黑卡一直躺在防潮箱里睡觉。
2、这次出行开的车为高尔夫6，操控好、省油，舒适度一般，空间够用，谈不算宽敞，能安全到达的都是好车。
3、所有图片均为原创，本人不懂PS，所以好与不好，都是自己的，所以大家将就看下了。
4、分享与大家共勉。谢谢大家，欢迎拍砖。
今天我们要去的三分石地处宁远城南五十公里的深山中，路不是很好走，是九疑山的次高峰，海拔1822米，（有史）相传是舜帝的葬身之地，故又名舜峰。
或许这么说来三分石之行，也算是朝圣之旅了。因为山势太陡，景区开辟的公路不得不“之”字形迂回折返，开得比较辛苦，手动档车的乐趣来了，感觉比电影“头文字D”还有感觉。
远看的三分石，今天天气还可以。
三分石景区停车场边上有一水库，碧波荡漾，山清水秀的，另人心情愉悦。
慢慢的开始步行进山了，上次来的时候，全是雾，看不到这样的景色。
经过一座非常结实的吊桥，结实得我的摇晃都不起作用。
小溪清流，温度适宜，有种透人的心肺的清爽劲。
这个是景区做势呢还是可以临时之用？
数次越过不同的溪流，水都很清澈，试尝一口，甘甜可口，回味无穷。
如果是夏天至此，这里或许是泡澡的好去所。（估计景区不准哦）
上山的里程是5公里，长距离在这些倾斜向上的山路上行走，显得非常吃力，慢慢的走得久了，小腿肚子开始发胀，汗水也不断地从脸颊上流淌下来，还好，我们都是轻装前行的。
作为辛苦攀登的回报，在高海拔山地特有的风景慢慢地呈现出来了。在我的脚下，粗壮的崖树枝柯横生，墨绿的叶片遮盖了峡谷的幽深，与远山的翠绿融为一体。
顺着峡谷，从空旷外吹来的山风在飒飒作响，让人微微感到有些凉意。偶尔回头俯视，来时路像飘带一般在山腰舞动，一头踩在脚下，一头系着小如巴掌的停车场，而远景的汽车已成瓜子壳般大小，人影就更如蝼蚁之形了。
蔗天蔽日的树叶，让人感觉不到时光的流淌。
星星点点的阳光，透过树缝慢慢的落下来。
转角之处，猛然就发现，离三分石如此之近了。
这种Z字形（或叫之字形）的又陡又长的山路就像一个隐喻，诏示着世间诸事的艰辛，但终于会有好的结果的。
几乎当意志和体力博弈到衰竭的时候，感觉如前面的山巅上，突然从云雾中露出一座高大的石峰。
第一眼看着的感觉就是，这石峰是那样挺拔，那样雄峻，那样不惹尘埃地屹立着，雄伟至极。
着眼看去，它的体量，它的位置，它的高度，那浑然构建的精神气质，都迥异于平常低矮山峦上那些奇形怪状的石头，或许这就是三分石的精神领域的区别。
周边那些低地的怪石看起来虽然也很精致，
但在它的面前也只能是平淡的化身。
小路转道沙石路（景区有些地方还没有完全搞好），慢慢地就到了道路尽头。站在高高的观景台上，隔着峡谷直面三分石，让人身心彻底震撼了。许多游客聚集在这里，因为心有感触而相互交谈。
放眼望去，无数座峰峦聚集着，簇拥着，在西斜的阳光照耀下延伸到天际的尽头。
顺便还能听到种种传说，什么石上不可思议地有泉水流出，石下的山坡长满了称作“零陵香”的香草，还有另一面山坡遍布的斑竹林......各种见闻竟相道来，让听者称奇不已。
三分石从绝顶突兀而起，没有一丝拖泥带水的羁绊，巍峨的身姿足有三十多层楼房那么高；它又从中间分成三股（史说里面有突泉，一水分三，分三个不同方向，流向三个县），直指深遂的蓝天。
本人虽然数次进藏，但也不知道1822米的海拔是个怎样的概念，但在平地只有几十至百米左右海拔的参照下，现实中的三分石已经处于天人交界的高度，那种高度接近于仰视的角度了。
看老天爷的心情，时不时有轻盈的浮云地从三分石的腰际或头顶缭绕而过，更显得它超凡脱俗，仙骨峥嵘。
当然这只是情天看到的景像，但是只要天气稍微差一点，大团的云雾像帷幕似的将它遮掩起来，就什么也看不见了，如同上次我们艰辛的来。（我们家老爷子，百度找三分石那张也是他老人家。）
景区修建的观景台和三分石之间横亘着一道难以逾越的天堑。要走近它，必须下到脚下深深的峡谷，再向对面山坡攀爬，也听说曾有登山队上去过（再来张近的。）
当然，这样做的前提是当天不能返回，并须备足饮食，过夜的特件，御寒的衣物，防范虫蛇药物，等。（我来合影一个。）
那些没有充分准备的游客来说，只能看看想想罢了。但是，正因为天堑的存在，才阻隔了俗人的骚扰——圣洁的仙石只可远观，不可近渎。如果有机会，我会考虑用小飞机来飞一趟。（再来合影一张。）
如此一个天外来客？抑或历史深处凝结而成的文化精华？
我忽然想起“至尊”这个词语，并赋予它特别的意义——它显耀的不是皇权的显赫，而是精神的崇高，它就是舜德的化身！我们与其把三分石牵强附会成舜帝的墓冢，还不如强调它象征的意义。
在经济时代，道德就像三分石一样远遁僻荒。我们瞻仰它，是因为我们尚有向善之心。
这种仁慈的种子，无论强弱，都留在每一个中国人的心中。它们静静地躺在那里，痛苦地挣扎着，期待着春风的到来。
人们在共同面对，闻所未闻的现象，开始思考和表达自己的，也许正是旅行的意义所在。
我相信这是一次有益的旅行。对我来说，难以企及的风景对我来说不再重要。
我第一眼看到这三块石头就感到震惊、感动和敬畏，我仍然沐浴在一种崇高的美感中。
原路返回，走不得捷径，老爷子依旧分健步如飞。
我空手空脚 ，跟着其后。
太阳渐渐偏西。
下山的时光比上山的时候来得轻快，也是5公里行程。
后段的路来得陡峭些，下山就较来时轻松了许多。
回程过半，道路变得平坦了。
行走在路上的光线越来越暗了，山顶依然可以看到光彩。
下到山底停车场时，已是黄昏时节，看来回家的路上要开灯了。
谢谢大家支持！【END】
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