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这次“两个退休老头 相约自驾出游”中相约的这位朋友本是咸阳人，如今定居于西安，在日前我第一次独自去旬邑探寻石窟群之行时，这位朋友惊异的说他身为咸阳人，退休之前在咸阳工作了几十年，工作期间曾经足迹遍布过咸阳各县区，竟都不知道在咸阳区域内的旬邑县竟然还有如此众多的神奇石窟群，故而我二次约他，这才有了这次“两个退休老头 相约自驾出游”旬邑之行，约定好时间后，我出渭南走渭河堤路，前往西安北站附近接他，他从北二环坐地铁至北站与我汇合，接到西安朋友后我们确定了出游的大致行程意图线路：出西安向北行走国道211→淳化→旬邑(探访神秘石窟群)之后→照金→云梦山→白水林皋湖→渭南→关中环线→蓝田→西安抱龙峪看望了我们的老师后，夜宿山里，第二天出山抱龙峪，将朋友送至西安韦曲南地铁口，他乘地铁回家，之后我独自走关中环线返回渭南，返回渭南途中又绕道行走了蓝关古道。
告别了西安的朋友，沿关中环线返回渭南。
返回渭南途中，突然心血来潮，一个念头涌上心头，离开了宽阔平坦的关中环线，驶入山高路险的蓝关古道。。
蓝关古道，山路弯弯。
道路狭窄，坡陡峭，弯道急。
蓝关古道位于陕西省西安市蓝田县境内，蓝关古道，是从峣山(今蓝关镇火烧寨村)到蓝桥镇的一道绵延起伏的20KM山岭 脊梁道。
蓝关古道是辋川古道连接蓝峪古道的便捷快道。
蓝关古道 素有岭东雄关之称。
蓝关古道，两边群峰对峙，山崇岭峻。
蓝关古道，昔日蓝关，是潮(潮州)、嘉(梅州)地方晋省的通衢，是历代贬官谪臣南来北往的必经之路。
"云横秦岭家何在，雪拥蓝关马不前"，从古诗中可以想见古代蓝关道的崎岖艰险。
这两句写得意境雄浑，大气磅礴，是千古传诵的名句。
试想:韩愈，一个戴罪远谪的诗人，迎着刺骨的寒风，顶着纷乱的雪花，立马蓝关。
向后看，千峰万仞的秦岭被如烟似雾的浮云所遮挡，家在哪里.向前望，覆盖四野的白雪拥堵在蓝关周围，路在何方.马既不前，人亦何往!看到这里，一个身遭不公的失路英雄的满腔悲愤已经扑面而来了，让人不由得要和他同呼吸共命运。
蓝关古道是中国最早的国道之一，史载古之蓝关道，历史上是发兵东南必经的第一要塞，北起咸阳，南极荆楚，秦始皇统一中国后，五次出巡，两次经过这里。
经蓝田县城南七里火烧寨村上峣山、登七盘，经乱石岔、蟒蛇湾、鸡头关、风门子、六郎关、下十二筝坡到古蓝桥，再由蓝桥经新店子、牧护关入商洛、出武关到达秦岭东南各地。
1958年，曾在蓝关古道上修建一条可通汽车的简易公路至蓝桥，称峣山公路，结束了“雪拥蓝关马不前”的历史。
如今古道的遗迹已很难看到，新铺的水泥路面已成了自驾、骑行秦岭的一条最佳最美的线路。
顺着古道一路行来。
喜欢在这里驾驶的感觉。
沿途设有多处这样的停车区。
方便自驾和骑行者在这里驻车观景。
大美秦岭山，处处好风景。
蓝关古道，沿途的每一处都有着美丽的传说。
七盘古道南面有个蟒蛇湾，相传是神仙斩蟒除害，古道有家人死蟒化形而成的地方；山谷中有一个分成两半的卵形巨石，传为斩蟒时的试刀石。
鸡头关上有一形似鸡头的山崖，传说是天上的神鸡私自下凡在此消灭了危害人类的蝎妖，后因违反天规而不能上天被永镇于此，化为石鸡。
青泥岭最高处的风门又称"封门"，这里两山对峙，形如双扉。
其口多风，故称"风门"，又因为从峣山登古道后，一路皆可以回头眺望秦川，但过此门后就再也看不到山下的山川平原了，故又称"封门"。
古时东去的客人到此，无不落下思乡怀亲之泪。
古道旁的六郎关，因北宋名将杨六郎驻过之地而得名。
在这里呼吸秦岭新鲜空气，感受美丽传说。
顺着古道绵延而上，欣赏层峦叠嶂。
云横秦岭的山水美景，感受千年不变的古朴。
此行自驾线路：从薛家村向蓝桥方向走，从薛家村走起，下到蓝桥镇。
蓝关古道一路上迂回曲折，道窄路险。
车窗外的美景。
一路慢行。
一路观赏美景。
路窄，弯急，坡度陡。
时而停下观景，时而驾车飞驰。
随兴而行。
随兴而停。
继续我的蓝关古道之旅！
一个人的独行，其实并不孤独。
喜欢这种独来独往的出行，随心所欲，随兴而行。
山野之间，任我驰骋。
喜欢这样自由随意地走动。
喜欢这样自由随意地漫游。
一个人独行，无拘无束。
任思绪在路途中飞杨。
喜欢坐在车里，行在路途的感觉。
这种感觉才是真实愉悦的自我！
一个人的世界，内心并不孤独。
自驾出游是一种愉悦的享受。
身处山中，心情大好。
韩愈能够直面人生的凄惨，在一首诗里提前从容地交代后事，也显示出一个政治家的非凡气度，唐代大文学家韩愈的“云横秦岭家何在，雪拥蓝关马不前”这诗句留在了蓝关古道，也留在了波澜壮阔的历史长卷中。
纵观全诗,它直抒胸臆，沉郁顿挫，激昂悲壮，很好地体现了韩愈作品"以文为诗"的特点，配得上秦岭山脉那巍峨的崇山峻岭，也使人们看到了一颗跳动了千年的丹心。
逶迤高耸的秦岭群峰断裂了，错出了昏暗幽深的蓝谷。
置身其间，仿佛掉进了莫测其深的枯井。
坡陡弯急，道路狭窄，一路上能会车的地方很少。
山崖是风化石，随时都有落石的可能。
巍峨的大秦岭。
周围全是峥嵘的险峰，壁立的峭崖，冷漠冰凉的面孔，凄清阴森的气氛，不禁让人惊悸心寒。
而另一边确是低矮草丛做围栏的悬崖绝壁!
何处是山巅悠悠云雾，缓缓飘浮，偶尔从空中跌下几道细细的水流，推出几棵斜挂的苍松。
那跳涧越石的倩影，给这闭塞郁闷的峡谷带来清新;那婉转悠扬的歌吟，给这清冷寂寞的古道带来欢愉;这活力的冲刷，这生气的流淌，洗去了崇山峻岭投在心中的阴影，使我终于能够兴味盎然地寻觅古道的遗迹了。
那洁净白亮的崖脚，显露出一溜溜碗口大的圆孔，断断续续，高高低低。
古时 ，那里栽过一根根木桩，铺过一块块木板，那便是祖先在这无法落脚的峡谷中所架设的栈道了。
透过石间洞孔遥望蓝关古道，有种穿越时空的错觉。
它像凌波踏浪的浮桥，在碧绿清澈的蓝溪中。
攀过了险坡悬崖，越过了幽涧深沟，在崎岖坎坷的峡谷中，留下激荡而坚毅的意志。
遥想当年，背井离乡的百姓，腰缠万贯的商旅，落魄失意的文人，躇踌满志的官吏…南来北往，行色匆匆，若云霞之欲断还续，若鸟雀之欲飞还栖。
蜿蜒崎岖的古道哟，可录下他们的声声悲叹?悠悠涌流的蓝溪，可拍下他们疲惫不堪的身影?
古木芳草，可曾为他们遮挡风雨的抽打? 崖楞石缝，可曾容他们躲雷电的轰击?
那些骚人迁客，告别长安，南下湖广，登临古道，回道帝京，自然思绪如麻，感慨万端，少不了唏嘘喟叹，情凝笔端。
他们"欲过一回首，踟蹰无限情"。特别是遭遇坎坷之人，心情本来沉郁悲凉，又遇高山险道，触景生情，更是愁苦凄哀。
那悲惨的故事，恐怖的阴影，让后来的跋涉者提心吊胆。历史的古道，以它的艰难险阻，惊心动魄，在无数古人的心中，留下难以咀嚼的记忆。
在几千年漫长的岁月中，古人无一不是经由这条古道艰苦跋涉，遥望大山触景生情，可以体会到古人行走古道的艰难。
韩愈一封朝秦，夕贬潮州，刚踏上古道，便发出了"云横秦岭家何在，雪拥蓝关马不前"的悲叹。
这些孤孤单单的文人传神写照，情溢古道，尽抒胸中不知，家国之忧;古道也因这些飞雪难掩、湍流难洗的文字，而增光添彩，为后人所津津乐道。
沧桑变迁，古道依旧，历史的陈迹，历史的见证，这毕竟是些古老的故事、遥远的话题。如今，时代在古道那艰险幽深、荒凉冷寂的底色上，添上了暖融融的色彩。
祖先双手刨出的古道，古道在背负了几千年的历史重荷之后，已经完成了神圣的使命，精疲力竭地睡去了，仿佛失去了知觉，却能启迪人们不尽的联想，勾起人们深沉的思绪，经古栈道沿蓝水修建了一条从蓝田水陆庵至蓝桥的312国道，从此结束了“雪拥蓝关马不前”的神仙历史。
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